不知说念从什么时候驱动，

有种路径的至极，叫拉萨。

布达拉宫前留住一张筚路破烂的合照，好像这场漫长的进藏路，才有了圆满句点。

因为买不到票，也不想排好长好长好长的队。

上个月，咱们一齐自驾到拉萨的时候，恰逢暑期热点。

很可惜，不仅仅布达拉宫，拉萨的一些热点打卡点，齐没能去成。

光是在东说念主群拥堵的八廓街兜兜转转，

就快花消了高反后所剩未几的精气神。

但，也因此，在拉萨待的短短三天里，

对这座高原之上的“日光城”“藏地圣城”有了超乎于系数料到的领路。

亦不错相识为，

若是先不看布达拉宫，不走热点打卡点，也没拍到惊艳的旅行照。

仅仅走走停停，闲荡闲荡。

拉萨，如故你心中的阿谁“拉萨”么？

从旅行第一天起，

咱们是带着仰望的姿态，走进西藏，抵达拉萨的。

一齐仰望峻岭草甸，仰望天外云朵，仰望高原海子，仰望远山的牛羊。

说是眼睛和心灵一说念被净化了也不为过。

这是宇宙屋脊之上，西藏的魔力。

到了拉萨，也第一时刻走过广场，去仰望布达拉宫。

看着东说念主们竭力与她合影。

那一刻，才相识，布达拉宫前的「诗与远处」，终究不外光影刹那间。

可由她而驱动的西藏故事，

却如一册沉着高原之书，向系数从远处而来，初到的东说念主们逐渐翻页而开。

以致于，岂论自后咱们站在拉萨那处，

齐能感受到1300多年的岁蟾光辉与文化积淀，在这高原之城千里甸甸地闲暇着光。

毫无疑问，拉萨最伟大的柬帖，是她。

雪山当底布，配上经典的红白金，日光隐敝下，彷佛看到了上天的偏疼。

这座宇宙上海拔最高的宫殿，

既有北京故宫般深千里，也有如巴黎卢浮宫般的沉着，

更有不输奥地利萨尔茨堡的翔实。

她始于千年前，十三岁就被推上赞普王位的少年，

如何励精图治开启西藏文雅新篇章。

她也拖累着千年前的一段姻缘，

文成公主入藏和亲，松赞干布为迎娶公主而扩建。

同期，公主带着华夏的丝绸、纸墨、医药、营造等技艺与文化，反哺藏地千百年。

数不清的古籍张含韵，建筑艺术，一如唐卡、壁画、佛像、木雕、法器......

种植了布达拉宫的完全魔力，亦竖立了拉萨的完全魔力。

但这，并非，拉萨的全部。

「先有大昭，后有拉萨」

东说念主们在羡慕和陈赞于布宫这千年艺术的伟大时。

常忽略了拉萨自己，这里的各路东说念主们，和承载的信仰。

有东说念主说，布达拉宫的磁场，是让东说念主一眼便能洞穿阳间，看到人命的实质。

是以，为了布达拉宫，拉萨必定是要去一次的。

在最新出的《布达拉宫》记录片里，有如斯评价：

「一朝和布达拉宫的文化脉搏同频升沉，平凡日常亦可见不俗真义。」

这句话说的很对。

可若是要着实了解西藏的信仰归宿，拉萨城的起程点。

偏巧不在布达拉宫，而是一座寺庙

——大昭寺。

朝圣的至极，拉萨的起程点。

首先，这座古刹称为“惹萨”，自后演变成“拉萨”这座城的名字。

是以今天东说念主们说，先有大昭寺，才有拉萨城。

她位于拉萨老城区中心，是一座藏传释教古刹。

历程了元、明、清历朝历代的修改扩建，竖立如今畛域。

不仅是西藏现有最清明的吐蕃时期建筑，亦然西藏最早的土木结构建筑。

丹麦警方说，该名男子已被拘捕，警方将展开深入调查。警方没有透露更多细节。有报道说，事发时弗雷泽里克森并未参加任何政治活动，是在私人行程中。

不同于布宫的威严丽都，大昭寺给东说念主一种博大且普世的嗅觉。

这座寺庙，原是为了供奉尼泊尔墀尊公主带来的释迦牟尼8岁等身像而开导，

距今1300多年。

后供奉文成公主入藏，带来的释迦牟尼佛12岁等身金像。

大昭寺，由此成为“圣地”。

她不仅行为西藏第一座寺庙而存在，也从来不包摄任何一个教派。

受各派共尊，比如萨迦、噶举、格鲁等藏传释教，是以入了古刹，里头可见佛、菩萨、本尊、祖师、护法等等各路“神”。

每年这里还会举办传昭法会，以及历世达赖或班禅的受戒典礼。

关于藏族东说念主们来说，这里更是磕长头朝拜的最至极。

他们不远千里，航海梯山，就为来到大昭寺，朝着佛陀的真容至心一拜。

一世修行，亦是信仰一世的归宿。

谨记七月进藏的一齐上，我常看着窗外的峻岭草原牛羊发愣。

偶尔出神，看见公路上磕长头的东说念主，除了陈赞，只剩下佩服。

其时心中一直有个疑问，到底多大的信念，能让东说念主如斯资料跋涉，如斯三四步一跪，如斯心无旁骛且顽强不移。

比及了大昭寺，亲眼目睹金身佛陀，好像才有了谜底。

比起布宫的一票难难难求，大昭寺倒是任性许多。

提前一天预约，此后现场排队买票，另可经受门口的教育管事，50元一东说念主。

初到大昭寺，这个教育如故极端有必要。

好像是因为就在八廓街内的启事，一个下昼，东说念主源源陆续地涌入寺内，刚进门的任性感，到终末被挤得将近缺氧。

因缺氧而有些依稀，让这近一个小时的寺庙不雅旅，有了一点飘忽的好意思妙感。

弯弯绕绕历程一说念说念窄门，一座座佛像真身在这光影灰暗处，逐个排队现身，咱们走马不雅花，心中默念着，也不由得虔敬祷告起来。

走搭客通说念排队插足大昭寺，与正殿朝拜的东说念主们的确隔着一条雕栏擦肩而过。

虽非空门中东说念主，可也在那么一刻，于香火缭绕的涔涔中，有了信仰的“实感”。

是心无旁骛，是很是顽强，只一心向佛。

这好像是东说念主类，为数未几的、最纯正的灵魂时刻了吧。

大昭寺主体建筑为正方形，更似藏传释教中的“坛城”。

古刹一楼，是天井式院落，从这里望见的拉萨天外，依旧通透洁净。

院落东侧罕有排酥油灯，白昼也老是长明不朽。

随着导游姐姐指令，走进酥油灯后头，即是大昭寺主殿正门。

这里是最早的大昭寺建筑，历史记载更早，源于1400多年。

色泽古朴，岁月的萍踪，深深烙迹在了门口石头地板和木门上。

见到的第一双巨大佛像，依然想不起模样了。

只谨记，一个为密宗莲花生众人，一个为异日佛。

随后，是一幅巨大的轮廓壁画。

刻画着公元7世纪布达拉宫早期的样式，以及记录着当年填湖建大昭寺的场景。

越往后，碰见佛越多，记忆反而越拖沓。

似乎莫得一尊佛，能在脑海里留住昭彰画面。

他们有教派首创东说念主，有千手千眼的不雅音像，有松赞干布及尺尊、文成公主的泥像，还有头发斑白的高僧，有无量光佛……

天然，除了佛，壁画、唐卡等艺术品，亦是大昭寺内值得存身的。

比如释迦牟尼殿前，源于公元7世纪的檀木的门框和轮廓雕镂，共8根。

据说，这些木雕在2000年大昭寺被列为宇宙文化遗产，起了要津作用。

因为，全西藏，仅有此处。

如今木雕似铁一样将强，成为历经1400年风风雨雨的传世国宝。

但岂论是建筑艺术，如故文化承载。

大昭寺关于西藏东说念主来说，齐如吞并位活了1400年的“老者”。

可神佛，亦可似友。

若是在大昭寺多停留，你会发现，这里推行上就是拉萨东说念主生存的中心。

周围的一切，彷佛齐绕着它，逐渐伸开来。

「八廓街，容得下信仰与庸俗」

大昭寺外，就是拉萨旅行榜单上，驰名的八廓街。

最先，它仅仅大昭寺周围的一条平方街说念。

自后演变成朝拜者和朝圣者的转经街。

由八廓东街、八廓西街、八廓南街和八廓北街构成的多边形街圈，周长擢升1000米。

街说念上支路多，串联着35条街巷。

咱们先逛了大昭寺，才在出来的那一刻，合计八廓街有了不同于任何热点旅行城市步碾儿街的气味。

在从拉萨的日常街说念插足大昭寺外侧的广场前，要步碾儿大要200米的林荫说念，排队查抄刷身份证插足广场，不高的大昭寺在右侧。

而八廓街，绕着大昭寺外围，酿成了一条营业和朝拜共盛的画面。

夏天旺季，午后的八廓街有些闷热。

大昭寺门前，朝拜的东说念主接连不息，他们重迭着一遍又一遍起身，膜拜。

广场上，搭客接连不息。

这画面看起来，有些割裂，但又十分融洽。

像是两个宇宙，叠在了吞并个时空里。

随着拉萨旅游越来越火爆，八廓街上搭客越来越多，而多了好多的旅拍店铺，街上也多了许多身穿藏服拍照的东说念主。

除了一个比一个内卷的旅拍店，还罕有不外来的串珠工艺品店，大宗大同小异，少有的店铺有着店主个东说念主回味和审好意思。

也正因为这些营业化气味越来越浓，好多东说念主合计八廓街依然没多正途理，的确沦为了和大多步碾儿街差未几的营业街。

然则，若是待的久小数，顺着朝拜者转经的标的，从下昼走到天黑，如故能激烈感受到这条街上浓缩着拉萨的情面和火食。

老东说念主、小孩、少年，还有中年男东说念主或妇女，岂论有莫得身着长袍，齐可能随时出当今街说念中央，绕着大昭寺一遍遍磕长头。

傍晚的时候，遭遇过一个还穿戴责任服的小哥，怕是刚放工就来朝拜了。

再怎样东说念主潮倾盆，东说念主们总能默契的留出中间那一条朝拜说念。

成年累月，不知说念些许东说念主用双手和膝盖打磨过的大地，光滑程亮，似乎连灰尘齐得绕说念降落。

八廓街的双方建筑，还保留着典型的藏式立场。

街心有个巨型香炉，日夜火食实足。

街头的大树下，拐角处，有一些长椅。

身着长袍的老者频频三五坐下，柔声交谈时，手上的转经筒遏抑。

逛累的搭客，也能随时就坐。

固然齐是陌路东说念主，可相视一笑的那一刻，也似乎嗅觉到了这里的情面缓和。

那一天地午，我绕着八廓街走了好几圈。

从下昼到傍晚，晚霞打在城市建筑的边角处，投射出“圣地”的色泽。

东说念主群来走动去，留住磕长头的东说念主还在持续。

若是不想旅拍，也对珠珠串串，一些藏式工艺品不太感酷好的话。

在八廓街，还有两件事可作念。

去喝茶，或喝酒。

一壶甜茶，将拉萨泡在了香醇的慢时光里。

一个东说念主缓和的早茶，一群东说念主吵杂的午茶，三俩好友贴心的下昼茶。

露天的，室内的，阁楼的。天晴的，落雨天的，以及暖气烘烘的。岂论甜茶，如故酥油茶配藏面，总有一种藏茶，留得住时光的心计。

拉萨东说念主很心爱泡甜茶室。

尽管这是一种番邦货，但如今，甜茶室依然的确遍布拉萨城。

八廓街内，有故事的甜茶室，是仓姑寺茶室。

仓姑寺是街内唯独的一座尼姑寺，位于大昭寺隔邻林廓南巷。

早期开在尼姑寺小院里的甜茶室，因此得名。

据说这里的厨师和管事员，全是寺里的阿尼啦（藏语译为“尼姑”）。

和其他茶室些微不同，这里会为顾主提供素食，如酸辣粉、炸土豆、素包子等等。

茶室的存在，也不以赢利为指标，主要用于寺庙日常运营，为了让转经的东说念主有个休憩喝茶的场地。

对藏民来说，这条转经路，是一条长长的东说念主生信仰之路。

就像这杯甜茶，喝完这一杯，还有下一场。

离开拉萨颇为缺憾的是，因为时刻启事，我莫得找到这家甜茶室,没能在八廓街一边喝茶，一边看着转经的东说念主们，从午后坐到傍晚。

相似呢，原来想去的仓央嘉措酒馆，亦然一小小缺憾。

这家酒馆并不是仓央嘉措开的，但和他有点联系。名叫玛吉阿米。

故事的好像是，约300年前，仓央嘉措在这座藏式酒馆与一个纯好意思仙女“玛吉阿米”相遇，仙女的状貌和心境，深深印刻在他心中。

期待与小姐相遇的仓央嘉措，终究落了空。

他写下了《玛吉阿米》——

「在那东方高高的山尖，每当起飞那明月皎颜，玛吉阿米醉东说念主的笑容，会冉冉浮当今我心田。」

晚上9点。拉萨才透澈天黑。八廓街依旧吵杂。

一个藏族女东说念主，长裙拖地，手掌合十，高举过顶，造反伏地，起起落落。

用躯壳丈量信仰的长度，直至隐匿在视野里。

「拉萨，或然莫得那么好」

拉萨第三天，起了个大早。

因为是下昼的飞机，是以赶在上昼，去走了一回西藏博物馆。

它位于拉萨市中心性带，西邻罗布林卡，东望布达拉宫。

馆藏文物52万件，荒芜文物达4万余件（套）。

《雪域长歌——西藏历史与文化展》和《离太阳最近的东说念主——西藏习惯文化展》是两个基本罗列展，附带有基本的教育。

走一圈，不错对西藏的文化，有更深入的了解。

比如，镇馆之宝双体陶罐，出土于西藏新石器期间最有代表性的卡若职业，距今有4000到5000年的历史。

而其他的馆藏杰作，像普渡明太祖长卷图、金贲巴瓶；

西天大善清闲佛所领天地释教平方瓦赤拉呾喇达赖喇嘛之印‘

翡翠提梁壶、八想巴肖像唐卡、鎏金铜不空竖立佛等等。

除了老例展览，其中更值得推选一看的，是百万农奴解放记念馆。

在这个被称为“离天国最近的博物馆”，记念馆记录下了也曾离“地狱”最近的旧西藏。

去之前，就听说「莫得东说念主能够笑着走出这里。」

因为除了西藏的习惯文化、坐蓐习俗，还有一段被讲授的不欣然昔时。

西藏百万农奴解放记念馆，很详备地展示了西藏历史上也曾存在的农奴制。

农奴制下，被农奴主奴役压迫了上千年的农奴们离乡背井，无东说念主身目田。

被精神适度，不错疏忽买卖，杀害，且职守谛视重劳役和钱粮。

是以在馆内能看到，

自高的刑拘，自高的压迫现场，以及不少由东说念主骨制作的法器。

阴晦的场馆内，压抑着东说念主的想绪，凄切的叫声与大叫在轮回。

西藏的民歌这么唱：“山上有没主的野兽，山下莫得没主的东说念主。”

浩瀚的农奴在永夜中叹气：“即使雪山变成酥油，亦然被领主占有；就是河水变成牛奶，咱们也喝不上一口。”

随着时刻变化，展馆由黯淡低千里，迟缓变得亮堂。

来到解放后的新期间，西藏有了天崩地裂的变化。

走出场馆，瞬息合计拉萨，不该被「诗与远处」盖住它的沉着和潜入。

最近，集会上有个流行语，叫作要学会对旅行祛魅。

此刻，放在拉萨这里，倒也稳健。

学会对一切“诗与远处”祛魅，或然，会有特等的收货。

终末。

讲一小段仓央嘉措吧。

14岁的仓央嘉措，是被动来到拉萨的。

那一年，布达拉宫为他举行了坐床典礼。

他成为了六世达赖喇嘛，这片雪域形式上最大的王。

可职权、荣华齐莫得给他的东说念主生带来什么。

就连基本的目田和爱恨，齐被禁绝。

他写下了——

「住在布达拉宫中，我是抓明仓央嘉措，

住到拉萨宫殿下，我是荡子宕桑旺波。」

这位厚情荡子，终末不解不白的隐匿在了别传中。

西藏民歌这么唱：

莫怪活佛仓央嘉措风骚犹豫，

他想要的，

其实和凡东说念主没什么两样。

拉萨，信仰的「圣」城外，

亦然一座东说念主间的「凡」城。

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